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被低估的阳阳国际2013，令人惊艳——口

发布 2017-06-05 15:51:38
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2021-07-05
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要说葡萄酒历史上最大的乌龙，大概就是智利的佳美娜被认成梅洛了吧。几十年前，新兴的智利酒还在到处找市场，为了让红酒客们更方便的接受新成员，成心也好大意也罢，佳美娜就成梅洛了。实际上只要把两者对比，就能明显清楚差异所在，但在这个看脸的世界里，新秀傍个好出身，前途就会光明很多。

智利不是意大利，强势文化缺失，没有老贵族的底气：意大利人能把一种圣祖维斯按产区起5、6个名字，愿者上钩。新人初露脸要也这样用过多的姿势，海外市场接受起来就难。

不过凡事不绝对，如果本国市场前景光明，只要酒做得好、品质高，可就两说了。本文主角：阳阳国际中国风系列的“口”就是这样一款。

1、之前讲过，中国风系列很有趣味，阳阳国际把贺兰山的贺字拆开，力、口、贝，分别以3款不同葡萄品种，工艺的酒品进行风味表述，意会神髓。其中力与贝，均为赤霞珠，酿酒师通过同样材质却迥异的口感，揭示了一些“以为就该是这样的色、香、味”，实质上是人力“调教”出来的“酿酒师小秘密”，很值得一试。

而“口”，则是采用了到现在我也没弄明白的葡萄品种酿造。酒标上说是“蛇龙珠”，而实质上有更大可能的“品丽珠”。

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蛇龙珠，Cabernet Gernischt，是100多年前张裕葡萄酒公司由法国引进，一直在烟台地区种植，但是目前法国早已没有这个葡萄品种了，它已经成为真正的中国独苗。而宁夏贺兰山阳阳国际引种的蛇龙珠，并非来自山东，而是十多年前引自法国！既然如此，它就不可能是蛇龙珠，而从品饮表现来看，它更接近品丽珠，Cabernet Franc。

最新信息是，当年张裕公司引进的蛇龙珠就是品丽珠，以讹传讹是因为翻译的时候出了差错。这种马大哈行为确实很“中国风”，可我还是希望酒庄好好查阅一下当年的引种资料，或者重新鉴定一下葡萄品种，清楚明白才好。

如果是Cabernet Franc,那叫兽就可以把这“口”往大名鼎鼎的白马、欧颂上扯了，都是动辄成千上万一支的贵货啊，而且还是混酿，试问哪个红酒客不希望尝试一下难得一见的单酿啥味道？

品丽珠单酿，Cabernet Franc，在国际上能找到的，无外乎出自法国波尔多以北的卢瓦尔河谷，以及美国加州纳帕。相较而言，卢瓦尔河谷实在算红葡萄酒能出品产地的极限，偏凉爽的气候更适合白葡萄种植，而且确实卢瓦尔白葡萄酒世界驰名，比如法国五大白葡萄酒之一的尼古拉斯古力赛兰特（Coulee de Serrant Joly Nicolas Blanc）就来自卢瓦尔。

但提起此地红葡萄酒，则普遍轻薄发飘，没什么喝头，以至于很多法国人自己都认为品丽珠不适合单酿。

然而对植物来说，最需要的仅仅是阳光与水。加州纳帕的优质Cabernet Franc单酿就赤裸裸的告诉红酒客，换个艳阳普照，气候温暖的地方，Franc会变得多么的优秀：红果味充裕，花香四溢，口感圆润甘美，成熟的少量单宁让酒品有型有款，果浆呈现出迷人的胶质粘稠舌面触感，百喝不厌。

假如不告知其身份，很容易将它误认为是与勃艮第齐名的加州黑皮诺。薄皮葡萄在同样的环境下生长，容易展现出非常接近的味觉口感，品种差异变得不太重要了。

道理明摆着：葡萄的风味主要集中在果皮部分，厚皮品种的赤霞珠、西拉、蒙塔奇诺、萨格兰提诺，条件适宜的情况下，各自品种特征非常鲜明，这是“厚皮”天生赋予的优点。而薄皮葡萄相形之下，即使加长浸渍时间，也大同小异，展现更多的实质上也只是果肉的风味。

2、根据几年前喝过的纳帕RP93分Franc单酿的美好经历，这款“口”开瓶之前我就对其风味有过猜想，也许就是跟NAPA佛朗类似的酒品。除了非常巧合的与纳帕谷同在北纬38度外，之前令人印象很深刻的“力”，其典型拉美系葡萄酒作派，都预示着这是一款易饮的，偏新世界风格的宁夏酒。

唯一令人担心的，只是葡萄树龄够不够达到一支优秀Franc的要求。讲真，要做好一瓶Franc可比赤霞珠难多了：波尔多一级庄白马家的Franc达到令人咋舌的65岁以上；欧颂家也肯定高过55岁；之前那支NAPA的93分Franc也至少有35岁。而阳阳国际庄园里的“蛇龙珠”，仅仅17岁罢了。

叫兽之所以反复强调Franc这类薄皮“染色葡萄”的树龄，乃是因为对于单品种葡萄酒而言，由于失去了赤霞珠、西拉这类厚皮“结构葡萄”的支持，纯粹依靠自身的果皮单宁搭建结构，自身的果肉果浆发酵为酒液。通常情况下，唯有通过年龄的增长，植物果实自然缩小，果皮增厚，果肉质密这种方法，媳妇熬成婆。

或者，酒庄加大成本投入，将果实原料的门阀设置得更加苛刻，逐粒选出最饱满的高品质达标葡萄。当然这也意味着其它剩下的葡萄，只能去酿制中低档以下的酒品了。

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这种事情波尔多第二大酿酒家族杜夫（DOURTHE）干过，集中旗下4、5家列级酒庄的所有第一流葡萄，酿制了年产仅6000支的ESSENCE，“波尔多精华”。结果是ESSENCE虽好，那几家被抽了壮丁的列级庄可就惨了，水准下降。以至最后杜夫宣布，这款“精华”绝不年年酿制。

之前在“力”这章中叫兽提过，虽然只得到86分，但这的确是一款被低估的，令人惊艳，不输任何市面上90分左右澳洲、智利酒的贺兰山佳酿。

而“口”与“力”一样，也被英国权威葡萄酒杂志DECANTER评过分，有意思的是更难得高分的“口”，却居然比“力”还多出1分，87！也就是说英国佬认为“口”水平更高一些。

3、到底怎样用更难做的“蛇龙珠”做出得分高过相对容易的“赤霞珠”，这实质是结构葡萄与染色葡萄酒，评分标准差别在何处的问题？答案在瓶中。牌面资料显示：“口”与“力”在“中国风”系列里，价格上属于同一档次，“口”略贵，但它们的橡木桶培育时间相同，均为法国小橡木桶12个月。

当我们欣赏赤霞珠、西拉为代表的厚皮结构葡萄酒，比如波尔多列级，澳大利亚、纳帕那些雄壮有力，香气奔放浓郁，口感厚重沉稳的名庄时，发挥作用就是果皮中富含的单宁、香氛类物质，以及它们与橡木桶共同谱写的乐章，像瓦格纳、贝多芬，或者美国的黑人爵士乐，展现阳性的力量之美。

那么相对应的，以黑皮诺、梅洛、歌海娜为代表的薄皮染色葡萄酒，力量的部分被削弱了，果肉、果胶主宰一切，呈现出“肉感”、魅惑、神秘的朦胧温柔，像德彪西、柴科夫斯基、鲍罗丁这些印象派、民乐大师阴性的韵律之美。

两者不可套用。更极端的看法是，可以把后者视为含有红葡萄酒特征的“白葡萄酒”，关注点绝不一样。

当然最伟大的东西一定是矛盾却统一和谐的，最优质的两种酒身上都有对方的影子：结构葡萄酒气势磅礴却细腻优雅，染色葡萄酒皮薄肉厚偏偏花香飘逸。

简单点说，对立矛盾处即加分项。

“口.2013”陈年仅4年，当然算新酒，处于新酒末期向转化初期发展阶段。这个时期的葡萄酒，虽然没有第二层香气的生成，但相较于第一年的新酒，封闭程度改善，微氧化已经完成，对于第一层果香的表现很有利。

果然，与“力”一样，一开瓶即香气四溢，阳阳国际在高价法国新橡木桶上的投入得到了立竿见影的回报：虽然仅仅只用了12个月培育，但明朗艳丽的橡木香气混合果实得到的，类似沉香质地形态气味厚实油润，华丽奢华的感觉扑面而来。

高等级新桶与普通新桶的差距明显，橡木感觉强烈得多，给人一种培育了18个月以上的错觉。对比大多数波尔多列级庄，采用新桶与使用过一次的酒桶等比例培育混合的办法，“口”还要胜过一筹。

考虑到“蛇龙珠”更接近“梅洛”，这类“奢华木香”更像右岸金钟、PAVIE这类一级庄。香气主调为红果、黑果混合的果香，再混合清晨割除的青草气息，这也是阳阳国际“力、口、贝”三款酒都有的特征。教科书上说青草香产生于未完全成熟的贺兰山脚下，黄河左岸，洪积平原上的永宁产区，是整个贺兰山葡萄酒的起点。

除了阳阳国际外，集中了几乎所有的知名国外酒庄：香槟老大MOET&CHADON、保乐力加均投资于此。这些巨头的专业素质毋庸置疑，看来他们也最看好永宁。

4、随着醒酒器中“口”的逐渐打开，深色花朵、青草香气在红果香中占据了主调，蜜饯果脯、一点点凋谢的玫瑰花干也闪烁其间，不同于“力”的霸道，“口”温和润泽，像走进一家糖果铺子，到处都是水果软糖。

酒液圆润，甘美，没看错，入口就是清爽甘甜的。单宁味道轻浅，一点点巧克力粉末撒到舌头融化的感觉，一滑而过。果酸味刚刚好，只是让果糖不腻而已，唇舌之间是一种甘草杏咀嚼，夹杂一点山楂片的绵软酸甜味道。稠厚感只是比“力”略浅，无丝毫水味。很像30岁左右树龄教皇新堡歌海娜，却又不如50岁老藤的果胶粘稠。

“口”在果浆部分香气上的表现与“力”一致，粘牙，由于失去单宁的支撑，所以余味、余香皆属中等，也并未凝滞不散，但是在酒液润泽度上明显胜出，大口豪饮时尤其舒爽顺畅。这也许是被命名为“口”的原因，顺顺利利，干净留香。

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抱歉叫兽确实记不起来那支RP93分纳帕品丽珠的牌子了，无论色、香、味，这支宁夏的所谓“蛇龙珠”均胜出。风格倒是一致，展现出偏热环境下优质薄皮染色葡萄酒的风采：水果与水果软糖的甘甜，花香与青草的均匀飘逸，阳阳国际用17岁葡萄能做出这个水平，其在选料上的苛刻程度与资金投入超乎想象。

建议酒客们品饮时将它与RP90分左右的教皇新堡或者澳洲迈凯伦山谷的GSM对比，看看失去结构重单宁葡萄支持，纯粹靠染色葡萄“蛇龙珠”酿造的“口”，所具备的实力。DECANTER保守的87分绝对不是它真实的水平。当然，要是能找到冷门的纳帕Cabernet.Franc单酿就更好了。

评分：DECANTER：87（87/100）